ITV en coche de segunda mano: defectos comunes y cómo prepararse

La ITV es el momento de verdad para muchos coches usados. Una ITV sirve para tres cosas: confirmar que un coche cumple mínimos legales, identificar problemas mecánicos antes de que se conviertan en accidentes y, en el contexto de comprar un usado, dar al comprador información que de otro modo es difícil obtener.

Esta guía te explica qué mira el inspector, qué defectos son los más comunes en 2026, cómo preparar el coche y qué hacer si compras uno al que le toca pasarla.

Qué se inspecciona realmente

La ITV se divide en bloques. En cada uno, el inspector evalúa varios elementos concretos:

1. Identificación

• Comprobación de matrícula y bastidor (deben coincidir con permiso de circulación)
• Documentación obligatoria (permiso, ficha técnica, último ITV pasada)
• Estado de placa de matrícula (legible, no doblada, sin pegatinas que tapen caracteres)

Defecto frecuente: matrícula con caracteres ilegibles o con pegatinas. Suele ser defecto leve pero se exige rectificación.

2. Acondicionamiento exterior y carrocería

• Estado de chapa (sin elementos cortantes, sin agujeros con perigro de proyección)
• Parachoques sujetos correctamente
• Espejos retrovisores presentes y operativos
• Luna delantera sin grietas en zona de visión del conductor

Defecto frecuente: luna delantera con grieta o impacto en zona crítica → defecto grave.

3. Acondicionamiento interior

• Cinturones de seguridad operativos en todas las plazas
• Asientos correctamente fijados
• Cuadro de instrumentos legible (sin testigos críticos encendidos)
• Bocina audible

Defecto frecuente: testigo de airbag, ABS o motor encendido al pasar la ITV → defecto grave que suspende.

4. Alumbrado y señalización

• Luces de cruce y carretera operativas y correctamente alineadas
• Intermitentes funcionando en frecuencia correcta
• Luces de freno (las tres, incluyendo la tercera/elevada)
• Luz de marcha atrás
• Luz de matrícula

Defecto frecuente: luces de cruce mal alineadas (deslumbran o iluminan poco) → defecto leve a grave según severidad.

5. Emisiones (la prueba más temida en diésel)

Para gasolina/híbrido: medición de CO, HC y O₂ en el escape al ralentí y a 2.500 rpm. Los límites son holgados para coches con catalizador en buen estado.

Para diésel: medición de opacidad mediante una aceleración brusca repetida tres veces. Es la prueba más exigente y el motivo principal de suspensiones en diésel antiguos.

Para eléctrico: no aplica.

Defecto frecuente: opacidad de diésel con FAP saturado o catalizador degradado → defecto grave que suspende.

6. Frenos

• Eficacia frenado servicio (delantero y trasero, equilibrado)
• Eficacia frenado de estacionamiento
• Estado visual de discos, pastillas y latiguillos

Defecto frecuente: descompensación entre rueda derecha e izquierda → suele ser pinza atascada.

7. Dirección

• Inspección visual de holguras en rótulas, bieletas, cremallera
• Comprobación de líquido de dirección asistida (ausencia de fugas)

Defecto frecuente: rótula superior con holgura → defecto grave por seguridad.

8. Ejes, ruedas y neumáticos

• Profundidad de dibujo de neumáticos (mínimo 1,6 mm)
• Ausencia de cortes laterales o deformaciones
• Estado visual de amortiguadores (sin fugas)
• Holguras en rodamientos

Defecto frecuente: neumáticos por debajo del mínimo, con corte lateral o más de 6 años (DOT viejo) → defecto grave.

9. Suspensión y transmisión

• Inspección visual de fuelles de palieres, silentblocks y otros componentes
• Prueba de suspensión en banco (rebote)

Defecto frecuente: fuelle de palier roto y dejando pérdida de grasa → defecto grave.

10. Identificación medioambiental

Verificación de que el coche cumple con la categoría que figura en el permiso (etiqueta, categoría Euro). Se cruza con bases de datos.

Los cinco defectos que suspenden más ITV en 2026

Según los informes de las asociaciones de ITV, los defectos más comunes en coches de segunda mano son:

1. Emisiones fuera de límite (15-20 % de suspensiones en diésel)

Causa típica: FAP saturado, EGR atascada, catalizador envejecido. Coste de reparación: - Limpieza de FAP en taller: 150-300 € - Sustitución de FAP: 800-2.000 € según modelo - Limpieza de EGR: 80-200 € - Catalizador genérico: 250-500 € - Catalizador OEM: 600-1.500 €

2. Luces fundidas o mal alineadas (10-15 % de suspensiones)

Causa típica: bombillas fundidas no detectadas por el conductor (sobre todo luces de freno y matrícula), faros mal alineados tras un golpe en parachoques. Coste de reparación: - Bombilla halógena: 5-15 € por unidad - Bombilla LED: 30-80 € - Bombilla xenon (D2S, D3S, etc.): 60-200 € - Alineación de faros: 20-40 €

3. Frenos descompensados o por debajo del mínimo (8-12 % de suspensiones)

Causa típica: pinza atascada, pastillas desgastadas asimétricamente, disco corroído por uso poco frecuente. Coste de reparación: - Cambio de pastillas eje delantero: 60-130 € - Cambio de pastillas + discos eje delantero: 180-400 € - Pinza nueva: 120-250 € por lado - Latiguillos nuevos: 80-150 €

4. Neumáticos desgastados o defectuosos (8-12 % de suspensiones)

Causa típica: dibujo por debajo de 1,6 mm, cortes laterales, antigüedad mayor de 6 años con grietas, presión inadecuada en banco. Coste de reparación: - Neumático nuevo turismo común: 60-130 € - Marca premium: 100-200 € - Cambio de cuatro: 240-600 €

5. Holguras en dirección y suspensión (5-10 % de suspensiones)

Causa típica: rótulas, bieletas, silentblocks o fuelles desgastados por kilómetros. Coste de reparación: - Rótula inferior: 80-180 € por lado - Bieleta de barra estabilizadora: 50-120 € por lado - Silentblocks de tijera: 150-300 € por eje - Fuelle de palier: 100-200 € por lado

Cómo preparar el coche para la ITV (auto-revisión)

Si tienes el coche y te toca ITV en breve, una auto-revisión 1-2 semanas antes te ahorra el sobrecoste de reinspección y el tiempo perdido. La lista de comprobación rápida:

Sin herramientas (10 minutos)

1. Luces externas: enciende cada una y comprueba con ayuda externa o cámara de móvil
2. Cruce y carretera (ambos lados)
3. Intermitentes delante, atrás y laterales (espejos)
4. Luces de freno (las tres, incluyendo la elevada)
5. Marcha atrás
6. Matrícula
7. Luces antiniebla delanteras y traseras
8. Bocina: suena clara
9. Limpia y lavaparabrisas delantero y trasero: funciona, las escobillas no chirrían ni dejan zonas sin limpiar
10. Cinturones de seguridad: todos los asientos disponibles tienen cinturón funcional, retracción correcta
11. Testigos del cuadro al arrancar: ningún testigo crítico (motor, ABS, airbag, freno) encendido fijo
12. Estado de la luna delantera: sin grieta o impacto en zona crítica de visión del conductor
13. Espejos retrovisores: ambos en posición y ajustables

Con herramientas básicas (30 minutos)

1. Profundidad de neumáticos: medidor de banda de rodadura (3-5 € en ferretería) o monedas (la moneda de 1 € tiene un borde dorado de 4 mm — si lo ves entero entre los tacos, dibujo bajo)
2. Antigüedad del neumático: busca el código DOT en el flanco (4 dígitos = semana y año de fabricación). Por ejemplo “1721” = semana 17 de 2021. Más de 6 años sin uso intensivo o más de 8 años con uso intensivo es problema.
3. Estado visual de discos delanteros: sin surcos profundos, sin canto exterior pronunciado
4. Líquido de frenos: depósito por encima del mínimo, color no muy oscuro
5. Aceite del motor: nivel correcto en varilla, color no negruzco extremo
6. Refrigerante: nivel correcto en depósito de expansión

Con elevación o foso (60 minutos, o lleva el coche a un taller para una pre-revisión de 30-50 €)

1. Fuelles de palier: sin grietas ni grasa expulsada
2. Rótulas y bieletas: sin holgura visible
3. Latiguillos de freno: sin grietas, sin abultamientos
4. Tubo de escape: sin rotura, sin agujeros
5. Dirección: sin fugas de líquido en cremallera

Algunas estaciones de ITV ofrecen una “pre-revisión” voluntaria por 25-50 € que detecta los defectos potenciales antes de la inspección oficial. Si te toca ITV anual y has tenido problemas antes, es dinero bien gastado.

Qué hacer si compras un coche con ITV cerca de vencer

Si compras un coche cuya ITV vence en los próximos 1-3 meses, las opciones son:

Opción 1: Negociar que el vendedor pase la ITV antes de la compra

La opción más limpia. El vendedor pasa la ITV (o la rectifica si sale negativa) y te entrega el coche con ITV en vigor. Si es vendedor profesional, suele ser estándar. Si es particular, depende de la negociación.

Opción 2: Comprar y pasar tú la ITV inmediatamente

Si confías en el estado del coche, puedes asumirlo. Negocia el precio descontando: - 50 € del coste de la propia ITV - 200-500 € de reserva por posibles arreglos previsibles según km y estado

Opción 3: Hacer una pre-inspección antes de cerrar la compra

Llevas el coche (con permiso del vendedor) a una estación de ITV cualquiera para una pre-revisión voluntaria. Por 30-50 € sabes qué defectos tiene. Si pasa limpia, cierras con tranquilidad. Si saca lista, negocias en consecuencia.

Esta opción es especialmente recomendable para coches de más de 100.000 km. Más detalles en Inspección pre-compra de coche.

La trampa de la ITV recién pasada

Algunos vendedores destacan en los anuncios “ITV PASADA HACE 1 SEMANA” como argumento de venta. Es información útil pero no garantía:

• La ITV mide cumplimiento mínimo legal, no buen estado mecánico
• Un coche puede pasar la ITV con embrague al límite, distribución vencida o caja automática moribunda
• En particular, no certifica el estado de la batería de un híbrido o eléctrico — eso requiere lectura específica con OBD

Cuidado especialmente con vendedores que muestran ITV recién pasada y se niegan a una inspección pre-compra independiente. Es señal de que la ITV es lo único que el coche pasa, no garantía de que esté bien.

Datos prácticos para el día de la ITV

• Cita previa: obligatoria en la mayoría de comunidades. Reserva con 1-2 semanas de antelación, especialmente al final del mes (cierres de matrículas).
• Llegar con tiempo: 10 minutos antes. La ITV trabaja con timing apretado.
• Llevar la documentación: permiso de circulación, ficha técnica, último informe de ITV (si tienes), DNI.
• Tanque de combustible: para diésel, mejor llevarlo con al menos medio depósito y haber rodado al menos 30 minutos antes (la prueba de opacidad sale mejor con motor caliente).
• Coche limpio: no es obligatorio pero ayuda. Algunas estaciones rechazan la inspección si los bajos están muy sucios y no se puede ver el estado.
• Quita pegatinas problemáticas: cualquier pegatina en la luna delantera dentro de la zona de visión, parasoles que cuelguen, ambientadores sobre el cuadro de instrumentos.
• Lleva las luces antiniebla en posición correcta: a veces los faros se descalibran tras un cambio de bombillas o un golpe leve.

El cierre

Una ITV bien preparada cuesta lo mismo que una mal preparada — pero te ahorra la reinspección, el tiempo y el sobrecoste de arreglos en taller bajo presión. Para compradores de segunda mano, la ITV es información: si te ofrecen un coche con ITV vencida o cerca de vencer, esa es una palanca de negociación útil. Y si estás vendiendo, pasar la ITV antes te recupera buena parte del coste en el precio de venta.

Antes de cualquier compra, usa Dobacar para comparar el precio del anuncio con el mercado real, y si el coche tiene ITV pendiente o problemas conocidos, descuenta del precio el coste estimado de los arreglos.

Para complementar, ver también coste de reparaciones más comunes y qué revisar antes de comprar.