Cómo tasar un coche de segunda mano: guía completa 2026

“Tasar un coche” significa cosas distintas según para qué lo necesites. El valor que te interesa para vender o comprar a un particular no es el mismo que usa Hacienda para cobrarte el ITP, y tampoco es el que aplicará tu aseguradora si el coche sufre un siniestro total. Confundir los tres es el error más caro y más habitual al comprar o vender de segunda mano. Esta guía separa cada uno y explica cómo calcularlo.

Los tres tipos de tasación (y cuándo necesitas cada uno)

1. Valor de mercado

Lo que un comprador real pagaría hoy por ese coche concreto, en ese estado, en esa zona. Es el que te interesa cuando vas a comprar o vender a un particular. No lo fija ningún organismo — se calcula comparando anuncios similares y ajustando por estado, equipamiento y urgencia de venta.

2. Valor fiscal (tablas de Hacienda)

La cifra que Hacienda usa para calcular impuestos: el ITP cuando compras un coche usado a un particular, o el Impuesto de Sucesiones y Donaciones si el coche cambia de manos por herencia o donación. Se publica anualmente en una orden ministerial y es independiente del precio que realmente pagaste.

3. Valor de seguro (siniestro total)

Lo que la aseguradora te pagará si el coche se declara siniestro total. Lo calcula el perito de la compañía con tablas de referencia del sector, ajustadas al vehículo concreto. Es distinto del valor de mercado que tú percibirías vendiéndolo tú mismo, y a menudo es más bajo.

Cómo tasar tú mismo el valor de mercado, paso a paso

1. Busca anuncios de coches idénticos o muy similares — mismo modelo, año, motor y rango de kilometraje — en varias plataformas (Wallapop, Coches.net, AutoScout24, Motor.es). Cuantas más fuentes, mejor referencia.
2. Filtra por tu zona geográfica cuando sea posible — los precios varían entre comunidades autónomas, sobre todo en modelos muy demandados localmente.
3. Resta el precio pedido, no lo tomes como definitivo: el precio de cierre real suele ser un 5-10 % inferior al publicado tras negociar.
4. Ajusta por extras y estado: un coche con menos kilómetros que la media de tu muestra, sin golpes y con historial de mantenimiento completo vale más que la media; uno con más uso o defectos visibles, menos.
5. Compara con un análisis automatizado — herramientas como Dobacar cruzan miles de anuncios reales y te dan un rango ajustado en segundos, en lugar de hacerlo manualmente anuncio por anuncio.

Los factores que más mueven el precio

• Año y kilometraje: los dos factores con más peso, aunque no siempre en la proporción que se cree — un coche con kilometraje moderado y mantenimiento documentado vale más que uno más nuevo sin historial claro.
• Combustible y etiqueta DGT: a igualdad de todo lo demás, un híbrido o eléctrico con etiqueta ECO/CERO mantiene mejor el valor que un diésel con etiqueta B, sobre todo si vives en una ciudad con ZBE.
• Número de propietarios anteriores: muchos cambios de titular en poco tiempo suele bajar el valor percibido, incluso si el coche está en buen estado.
• Historial de mantenimiento: un coche con facturas y revisiones documentadas se vende más rápido y más cerca del precio pedido.
• Particular vs. concesionario: comprar a un particular suele ser 10-20 % más barato que a un concesionario o gestoría, pero con menos garantías.

Cómo calcular el valor fiscal de Hacienda, paso a paso

1. Busca el precio de coche nuevo equivalente en las tablas de modelos que publica Hacienda (orden ministerial vigente para 2026).
2. Aplica el porcentaje de depreciación según la antigüedad, según esta tabla de referencia:

1. El resultado es la base imponible mínima del ITP. Si el precio que realmente pagaste es mayor, se usa ese; si es menor, Hacienda exige usar el valor de tabla.
2. Aplica el tipo de ITP de tu comunidad autónoma (varía aproximadamente entre el 3 % y el 8 % según la región) sobre esa base.

Ejemplo: un coche que de nuevo costaba 25.000 € y tiene 5 años de antigüedad mantiene el 47 % de su valor según tabla: 11.750 €. Si tu comunidad autónoma aplica un 4 % de ITP, pagarías 470 € de impuesto, independientemente de si negociaste el coche por 9.000 € o por 11.000 €, salvo que el precio pactado sea mayor que el de tabla.

El trámite se presenta con el modelo 620, normalmente al mismo tiempo que la transferencia del vehículo.

Cuándo pedir una tasación pericial profesional

La tasación que haces tú mismo (comparando anuncios) es suficiente para negociar una compraventa entre particulares. Necesitas un perito tasador colegiado en situaciones más específicas:

• Herencias y donaciones, donde Hacienda puede exigir una valoración formal del bien.
• Disputas legales entre las partes sobre el valor real del vehículo.
• Discrepancia con la aseguradora tras un siniestro total, si decides presentar contratasación.
• Vehículos clásicos o de colección, donde las tablas estándar no reflejan bien el valor real.

El coste de una tasación pericial varía entre 80 y 200 € según la complejidad, pero puede ahorrarte mucho más si la diferencia con la valoración inicial es significativa.

Errores comunes al tasar un coche

• Fiarse de un solo anuncio o una sola plataforma en lugar de comparar varias fuentes.
• Confundir el precio pedido con el precio de cierre real — casi siempre se negocia a la baja.
• Olvidar el valor fiscal de Hacienda al comprar a un particular y declarar un precio muy por debajo de la tabla sin justificación, lo que puede acabar en una reclamación posterior con recargo.
• No tener en cuenta el estado real del coche (mecánica, carrocería, historial) y quedarse solo con la cifra “media” del mercado.

Si vas a vender o comprar un coche y quieres una cifra objetiva sin tener que comparar anuncio por anuncio a mano, usa Dobacar para obtener un análisis ajustado al estado real del vehículo — la guía de cómo se calcula ese precio medio con datos reales explica la metodología a fondo si quieres entenderla. Y si lo que necesitas después es completar el cambio de titularidad o verificar que el coche no tiene cargas ni embargos, tienes las guías completas en el blog.